龙门阵有悬有闲，早起谈三花午间素椒面，坐在泛着古铜色的老竹椅上，看过往的男女，听市井的那话。有一天，听人说起肥肠，说起肥肠的历史，林林总总悉数纳入耳蜗。无论是成都白家的肥肠粉还是北京的卤煮火烧，还是山东的九转大肠那也就百十年的历史，就算西安的葫芦头也是唐宋时期的产物，而四川江油的肥肠却可以溯源到三国时期，传说三国时的江油地方一把手马邈发明了烧肥肠这道菜，后因他开城降魏被后人唾弃，每每吃肥肠便成了一种泄愤的机会，这种带有悬说的龙门阵往往无据可查，但又被人熟稔于野，为我们的生活增添了一点历史的色彩和岁月的传奇，也罢。今天说的这家肥肠，隐于市也喧于市，“巷子肥肠”在成都吼了十多年了，为啥子要说吼喃？主要是这家馆子的老板常常声如洪钟，喊号叫菜震耳欲聋，有人说他的声音比“功夫”里的包租婆还凶。但对人却热情似火，亲切至深。他家的菜没有几样，却个个家常，拌肥肠软糯饱满，麻辣香甜，浸在红油里的肥肠随时都可以滚上一转，沾满汁水，送入口中，配一碗老干饭，单怕这一盘还不够。卤肥肠是下酒的好东西，酥糯香醇的节节肠一口一截，满嘴充斥着八角桂皮诸多香料的浓情蜜意，就着酒饱嗝或昏昏绰绰或明明白白漫话日常。最后来上一碗黄橙橙的豆汤，伙到泡菜刨干饭，啥子都不想，啥子都不说，嘴巴一抹，走人，路上再慢慢品味“巷子肥肠”的味道。
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