文/何英早餐宜清淡，但四川人的肠胃，可能从小被“重口味”折磨惯了，已经变得“百毒不侵”。通常一早起来，就牛肉面、麻辣米线，还不忘交待：“老板，要红汤的哦！”一端上来，浮一层油，有些食客还额外加小米椒、香菜。夏天吃得满头大汗，冬天吃得热气腾腾。早餐品种繁多，不仅能填饱肚子，更是一种享受，似乎会开启美好的一天。肥肠粉，正是如此。手工制作，晶莹剔透，顺滑的红苕粉，和粑软略带韧性、饱含汤汁的肥肠，配合得恰到好处。脆脆的炒黄豆和大头菜颗粒，清爽的芹菜碎，醉辣的爆酸菜，相得益彰，口感丰富而具层次感。还可以另加冒节子，节子其实是小肠，冒指在特制的汤汁中卤过。外省的朋友，总认为四川只是嗜辣，却不知，这辣，有醇和，有香气，有滋味。肥肠这种食材，似乎难登大雅之堂，清洗也颇费工夫，但“英雄不问来处”，美食不问起源。在江油，以肥肠为原料，创造了无数菜品，既实惠又美味。有种人人皆知的小吃酸辣粉，现在出了速食的，如方便面般便于食用，用沸水泡软，搭配佐料，便可以大朵快颐。酸辣粉的主要成分也是苕粉，但没有肥肠。可能因为我是“食肉动物”的缘故，总感觉有点儿欠缺，过于单调，少了一些趣味。不知道初次接触肥肠粉的人，会有什么感受。“甲之蜜糖，乙之砒霜。”饮食差异虽不致如此极端，但同一种食物，有人吃得啧啧有声，有人吃得眉头紧锁，十分常见。我第一次吃夹杂了葡萄干、糍粑、山楂、玫瑰的冰粉，觉得好难吃，明明是简单、降温、解渴的冷饮，非要添加成可以饱腹、喧宾夺主的代主食。这种奇怪的感受，让我食不下咽，硬着头皮才吃下半碗。可人的口味，适应性非常强，没几回，我就迷上了这种混搭的风格。成都有一道出名的小吃钟水饺。和大家普遍知晓的四川菜如鱼香肉丝、糖醋排骨一样，麻辣中带着酸，带着甜，让初次吃的我，对这种复合味百思不解。如今，我习惯了这种难以确定是酸，是辣，是麻，是甜的口味，同怪味胡豆一样，它以独特的风味，征服了我的味蕾，延续至今。臭豆腐、松花皮蛋、鱼腥草，颇具争议却长盛不衰。喜欢的人，趋之若鹜。不喜欢的人，掩鼻而过。现在流行骨感和巴掌脸，有些时候，我不得不舍弃似乎不那么健康的肥肠粉，择牛奶、麦片而食。内心却嗟叹，如在饱肚的同时，能让唇舌享美味之欢，可谓是鱼与熊掌兼得了。挑食之人的身材，一般符合当今审美。因为不可能顿顿合胃口，他们宁缺毋滥，不愿将就。哪像我，麻辣，我所欲也！清淡，我所欲也！惟不吃或少吃，非我所愿。何英，笔名沉若尘。有作品见于《散文诗世界》《诗歌月刊》《当代人》等刊物。欢迎投来文学随笔、散文、散文诗、小小说等纯文学作品，诗歌因系编辑部自行组稿，不在征稿范围内。字数原则上不超过字，标题注明“浣花溪”。作品须为原创首发、独家向“浣花溪”专栏投稿，禁止抄袭、一稿多投，更禁止将已公开发表的作品投过来。作者可以将自我简介、照片附加在稿件中。邮件中不要用附件，直接将文字发过来即可。部分作品会被华西都市报《宽窄巷》副刊选用。投稿信箱：huaxifukanqq.
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