公益中科 https://disease.39.net/yldt/bjzkbdfyy/6169821.html15年前，双流九江的峰子10岁，他熟练的穿过内堂，再穿过一个过道，经过两道门，走到后面的堂屋，那里有五六张桌子，桌子上坐满了大人，他就像自己家一样：坐下、吃粉儿、上学。很多平平无奇的早上峰子都是这样度过，极其满足。这种用瓜瓢，打很多洞，把事先和好的红苕粉团放在瓜瓢里用手拍打在热锅里成型，浇上肥肠和红油的就能上桌的粉儿，是双流人民每周至少都要吃两顿的肥肠粉儿。最早是在双流的九江和白家开始流行起来。10岁的峰子，就是第一波赶上这波流行的人。那时在他的世界里，“宇宙中心”人民公园大门口的那排肥肠粉儿，都不及九江这家“老屋头”的美味。这个像自己老屋的馆子叫“茅屋大酒店”，在6年前被大火烧之前，它房顶上都铺着厚厚的麦秆，是曾经乡村最常见的茅草屋。80年代末老杨两口子，在自家的茅草屋里摆起了豆花饭，卖血旺，到了90年代开始卖肥肠粉儿、肥肠汤，21世纪开始卖各种家常味肥肠，藿香肥肠、火爆肥肠、泡椒肥肠........年一场大火之后，老屋被烧，茅屋大酒店才变成了现在的二层小楼。峰子是茅屋大酒店的常客，吃肥肠的年龄15年，和峰子一样超过10年的肥肠老饕还很多，他们大多是双流九江镇白家镇的皮鞋厂老板、纸箱厂老板、橡胶厂老板........就是他们把茅屋和大酒店这两个词结合了起来，把茅屋的简陋和毫不亚于星级大酒店的美食愉悦，变成一段肥肠传奇。家常在双流，不能去计算双流人民一年吃掉的肥肠能绕地球几圈，而是可以把地球结结实实地捆绑起来。在茅屋大酒店最红火的时候，能卖七八百斤，在茅屋帮工很多年的孃孃回忆，年左右的温江花博会是他们生意最好的时候，能买上千斤。那个时候不知道有多少猪，到了双流肚子就会隐隐作痛。长大后的峰子现在很少吃茅屋大酒店了，但是在他心中，茅屋大酒店还是肥肠汤的开山鼻祖！茅屋大酒店，是最早卖肥肠汤的，肥肠汤看似特别简单，乳白的汤，下面白菜丝垫底，上面铺上煮好切段的肥肠。但要想熬好，其实是门手艺。选肥肠、洗肥肠、扯肠油、骨头熬高汤、煮肥肠，这些简单的步骤全部流程走下来，至少七八个小时。有了前面的这些功夫，才能让你在一坐下3分钟内，吃到一碗肥肠汤。在对肥肠的潜心钻研上，双流人民可以主持一个国家级科研课题出来，而茅屋大酒店的老杨就是这个课题主持人。就是因为他，研发了肥肠的各种四川家常味。藿香肥肠，用猛油大火先把剁碎的酸豇豆、泡椒、泡姜爆香，再下煮好的肥肠段，起锅前撒一把藿香。肥肠沁润了汤汁，软弹多汁，泡椒和酸豇豆激发出了鱼香味。妙到说不出话，只想刨饭。肥肠平时都是以软弹的姿态出场，火爆肥肠把肥肠的另一面激活了，脆！把肥肠用油炸干，再加入干辣椒、青椒、土豆条、洋葱翻炒。出锅时，每个肥肠都冒着油炸后的小气泡，带有滋滋声，原本瘫软肠体，变得立体撑展。原来肥肠还能如此酥脆动人，让火爆肥肠里刚断生的脆土豆都变得不平凡了。卤肥肠，一定也在冬夜晚上点，顺着咕咕的热卤汤出锅，伴着卤汁，厚厚的结肠，每一条都让人升天。茅屋大酒店是九江镇上的招牌，请客招呼朋友会去，有包间有排面，都是大菜。但平日里的中午，大家还是会去小一点地方，用一份蘸水、一份拌菜下饭。蘸水在峰子眼里，在双流吃肥肠，吃的就是蘸水。过去，肥肠汤里的白菜丝可以随便加，上高中的时候，峰子和朋友去吃肥肠汤，朋友把肥肠吃完之后又加了白菜，用白菜蘸着蘸水，吃了五碗饭！肥肠的蘸水就是有这么神奇下饭，峰子把双流的肥肠蘸水排了一个名。排名第一的就是李记无名肥肠的蘸水，蘸水入口微辣有点回甜，甜辣味很开胃。排名第二的是双流彭镇周蹄花，蘸碟相对要干一些。排名第三的是老口岸肥肠，用的应该是重庆朝天椒。较上面两家更干，辣椒炕的更焦，焦香味重。峰子吃了七八年的李记无名蘸水肥肠，老饕去的标配是拌拐肉和肥肠汤。饭前的标准动作是先喝两口热米汤，然后再吃饭。李记的肥肠切得大，在蘸水里Ben一转，再放到干饭的小山上，很快你就会把这座山平移到胃里。峰子说，一家肥肠店好不好吃除了蘸水，米饭也很重要，甑子饭和蘸水合并才叫珠联璧合。李记的拌拐肉也是口感奇绝，作为一块又肥有瘦的猪肉，它竟然能做到瘦肉不柴，肥肉不腻，哪怕它是作为冬日里的一份凉拌菜，也没有一点腥，不会一块儿打闷。李记的白菜丝，切得规整细致，不知道是不是处女座老板切的，每一根的尺寸都让人觉得整整齐齐。就着胭脂萝卜，也想让人吃5碗饭。从峰子开始吃肥肠粉儿的15年，双流的肥肠店们，每一家都非常坚挺，茅屋大酒店、杨记肥肠、老口岸肥肠........竟然没有一家衰败过。陈晓卿曾说“在肥肠的耶路撒冷（江油），我尝试着辩解：为什么会吃下三碗甑子饭”，如果到了双流那可能是五碗。
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